ハナキリンの育て方｜室内と屋外の置き場所、水やり、秋の取り込みと冬越し、剪定・植え替え

ハナキリン（学名 Euphorbia milii）は、棘の並んだ細い茎の先に、赤や桃色の小さな花を絶え間なく咲かせるマダガスカル原産の低木です。同じユーフォルビアでも、オベサや鉄甲丸のように茎を球形にふくらませる多肉質のタイプとは姿も性格も違い、こちらは「枝を伸ばして咲き続ける」側。水やりの加減も、冬の扱いも、手入れの中心も変わります。この記事では、置き場所（室内だけで育てる場合を含む）・水やり・秋の取り込みと冬越し・剪定と増やし方・植え替え・棘と樹液の扱い、そして「咲かない」「葉が落ちる」「葉が黄色い」「つぼみが落ちる」「茎が柔らかい」ときに何から見ていくかまでを、ハナキリンに絞ってまとめます。まず全体像から。

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育て方の全体像｜基本のデータと、一年の作業

細かい理由はこのあとの各項目でたどれます。株が手元にあれば、この2つの表だけで今日の作業が決まります。

一年の流れにすると、次のようになります。

肥料は5〜10月だけ。冬に休ませている株には与えません。

買ってきた・贈られた株の、最初の1か月

ハナキリンは、鉢花として店頭に並んだり、贈りものとして届いたりすることの多い植物です。迎えた直後の株は、明るく暖かい生産地の温室から、光も温度も違う場所へ急に移ってきたところ。最初の1か月は「慣らす期間」と考えて、次の順に整えていきます。

1. ラッピングと鉢カバーを外す。セロハンや化粧鉢に入ったままだと、水やりの水が底にたまり、根が湿ったままになります。飾りたいときも、水やりのたびに外して水を切ります。
2. 置き場所を決める。室内ならいちばん明るい窓辺、屋外に出せる季節なら半日陰から。いきなり真夏の直射日光に当てると、葉が白く焼けることがあります。
3. 最初の水は、土を見てから。店頭で水を与えられたばかりのことも多いので、届いた日に慌てて与える必要はありません。指で土の中を確かめ、乾いていればたっぷり与えます。
4. 花やつぼみが少し落ちても、手を加えない。環境が変わると、株は抱えているつぼみの一部を手放して落ち着こうとします。茎が硬く、先端に新しい葉が残っていれば、明るい場所で見守ります。
5. 植え替えと肥料は急がない。少なくとも1〜2週間は様子を見て、植え替えは適期（5〜9月）を待ちます。冬に届いた株は、春まで鉢のままで構いません。

この1か月で、株がいまの置き場所に合っているかが見えてきます。新しい葉やつぼみが動きはじめれば、そこから先は下の各項目どおりの管理に移ります。

ハナキリンとは｜咲き続ける低木タイプのユーフォルビア

マダガスカル南部の乾いた岩場に自生する低木で、自生地では1mを超える茂みになります。鉢で育てると、10cmほどの小鉢仕立てから1m近い株立ちまで、切り方しだいで姿が決まります。和名の「花麒麟（はなきりん）」は、棘の並んだ茎の姿から。学名の milii は、19世紀のはじめにこの植物をマダガスカルからヨーロッパへ持ち込んだフランス人の名にちなむとされています。

日本では観葉植物の棚に一年を通して並び、明るい場所と最低温度さえ確保できれば、春から秋まで繰り返し咲きます。室内で15℃以上を保てる環境なら、冬に花を見ることも珍しくありません。花の季節がとても長いという点が、ユーフォルビアのなかでのハナキリンのいちばんの特徴です。鉢花として贈りものにされることも多く、花言葉や名前の由来はユーフォルビアの花にまとめています。

花に見える赤い部分は、葉が変化した「苞」

向かい合う2枚の赤い部分が苞。中心の黄緑色の小さな杯が、本当の花にあたります。（AIで生成したイメージです）

花びらのように見える2枚の赤い部分は、**苞（ほう）**と呼ばれる葉が変化したものです。その中心にある黄緑色の小さな杯状のかたまりが、本当の花にあたります。ポインセチアの赤い部分と同じしくみで、ユーフォルビアの仲間に共通する咲き方です。

このつくりを知っておくと、管理の勘どころが変わります。苞は花びらより丈夫で、咲いてから1か月近く色を保つものもあります。「咲いている期間が長い」のはこのためで、色が抜けて茶色くなってきたものから摘めば、株の見た目は長く保てます。

棘は托葉が変わったもの。サボテンの棘とは成り立ちが違う

茎にびっしりと並ぶ褐色の鋭い棘は、葉の付け根にある托葉（たくよう）が硬く変化したものです。サボテンの棘が刺座（しざ）という綿毛状の座から出るのに対し、ハナキリンの棘は茎の表面から直接生えます。この違いは見分けの手がかりにもなりますが、実用上いちばん大事なのは「素手でつかむ場所がない」という点です。鉢を動かすときは鉢のふちを持つ、作業のときは手袋をする。これを最初に決めておくと、以降の手入れが気楽になります。

多肉質タイプ（オベサ・鉄甲丸）との違い

縁側が専門にしているオベサや鉄甲丸と、ハナキリンは同じユーフォルビア属です。ただ、育てるうえでの手触りはかなり違います。

いちばん実務的な差は水やりです。多肉質タイプの感覚のまま乾かしすぎると、ハナキリンは葉を落として花を止めてしまいます。逆に、ハナキリンの感覚で球形種に水をやると根を傷めます。同じ属でも、水やりの物差しは別々に持つのが安全です。属全体に共通する考え方はユーフォルビアの育て方に、姿のタイプ別の一覧はユーフォルビアの種類にまとめています。

出回っている品種

札に「ハナキリン」とだけ書かれていても、姿にはかなり幅があります。

• 小輪系（原種に近いタイプ）：花は1cmほどと小さく、茎は細く枝分かれが多い。古くから流通してきた姿です。
• 大輪系（スプレンデンス系・タイ系）：花の直径が2〜3cmになる系統。赤・桃・黄・白・複色と花色が豊富で、近年の流通の中心です。葉も茎も原種より太くなります。
• トゲナシハナキリン：棘がほとんど目立たない系統。小さなお子さんのいる部屋でも扱いやすい選択肢です。
• 矮性（わいせい）タイプ：草丈が伸びにくく、小鉢のまま長く楽しめます。

育て方はどの系統もほぼ共通で、大輪系のほうがやや水と肥料を欲しがる程度の違いです。

置き場所と光｜花の数はここでほぼ決まる

ハナキリンは、日照の量がそのまま花数に出る植物です。置き場所を1段明るくするだけで、翌月のつぼみの数が変わります。

• 春・秋：屋外の日なたが最も調子が出ます。室内なら南向きの窓辺。
• 夏：真夏の西日と、屋外のコンクリート面からの照り返しは葉を傷めることがあるので、午後は明るい日陰になる場所へ。遮光するとしても30%程度までで、多肉質タイプほど強く遮る必要はありません。
• 冬：室内のいちばん明るい窓辺。日照時間が短くなる分、置ける中で最も明るい場所を選びます。

判断のめやすは株の姿です。花が減り、茎が細く間のびして、葉の緑が薄いなら光が足りていません。逆に、葉が白っぽくかすれて一部が茶色く焼けていれば、急に強い光に当てた合図です。屋外へ出すときも室内へ入れるときも、1〜2週間かけて半日陰を経由させると、この日焼けはほとんど防げます。

風通しも、光と同じくらい効きます。茎が密に茂ると内側が蒸れてカイガラムシがつきやすくなるので、混み合った枝は生育期に間引いておきます。

水やり｜乾いたらたっぷり、冬は間隔を大きくあける

多肉質タイプよりは水を欲しがり、一般的な観葉植物よりは乾かし気味。その中間が、ハナキリンの立ち位置です。基本は土が乾いたら、鉢底から流れ出るまでたっぷり。受け皿にたまった水は捨てます。

• 春・秋（成長期）：土の表面が乾いたら。目安は週に1〜2回。
• 夏：最も水を使う時期です。土の乾きが早ければ間隔を詰め、夕方の涼しい時間に与えます。ただし受け皿に水をためたままにすると根が傷むので、そこだけは崩しません。
• 冬（10℃前後で管理する場合）：土が乾いてから、さらに3〜4日おいて少量。月2〜3回で足ります。

冬に水を控えるのは、株の中の水分が少ないほど寒さに強くなるためです。冬の水やりは、そのまま寒さ対策でもあると考えると加減がつかみやすくなります。一方、室内を15℃以上に保って花を咲かせ続けるなら、成長期に近い頻度を保ちます。「冬だから乾かす」ではなく、「その部屋の温度でどちらの過ごし方をさせるか」を先に決めるのが順番です。

葉のしおれ方も手がかりになります。水が足りないと、葉が下を向いて柔らかくしおれ、水をやれば半日ほどで戻ります。一方、水をやっても戻らずに黄ばんで落ちるときは、根のほうを疑います。

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秋の取り込みと冬越し｜10℃を目安に。休ませるか、咲かせ続けるか

ハナキリンは常緑ですが、寒さに当たると葉を落として休みます。目安の温度を整理すると、次のようになります。

9〜10月に済ませておくこと

取り込みは「寒くなったら鉢を運ぶ」だけの作業に見えますが、準備を秋のうちに済ませておくかどうかで、冬の葉の落ち方と春の立ち上がりが変わります。最低気温が15℃を切りはじめる頃（多くの地域で9月下旬〜10月）が合図です。

1. 植え替えは9月中に終える。根に手を入れるなら、冬が来る前に根が張り直す時間を残しておきます。10月に入ったら、鉢の中はそのままにして春まで待ちます。
2. 肥料は10月いっぱいで止める。冬に休ませる株に肥料分が残っていると、根を傷める原因になります。咲かせ続ける管理にするなら、この限りではありません。
3. 水の間隔を少しずつあけていく。いきなり断水にするのではなく、乾いてからもう1〜2日おく、を繰り返して、冬の頻度へなだらかにつなげます。株の中の水分が少しずつ減るほど、寒さに強くなります。
4. 取り込む前に、虫を連れて入らない。葉の付け根と枝の分かれ目に白い綿状のもの（カイガラムシ）がないか、葉裏に細かい点（ハダニ）がないかを見て、いれば歯ブラシや綿棒で落とします。鉢底や受け皿の裏に隠れている虫もいるので、鉢の外側と受け皿は一度洗っておきます。室内は風がなく乾いているぶん、持ち込んだ虫が冬のあいだに増えやすい場所です。
5. 室内の置き場所を先に決めておく。南か東の窓辺で、暖房の風が当たらない場所。鉢を運んでから探すより、場所を空けておくほうが取り込みが一日で済みます。

屋外の日なたから室内に入ると、光の量はかなり落ちます。取り込み後の1〜2週間で葉が何枚か落ちるのは、この光の変化に株が合わせている過程です。茎が硬く、先端に新しい葉が残っていれば、そのまま見守って構いません。

取り込みと、室内での冬の過ごし方

夜の最低気温が10℃を切りはじめる頃（地域により10月下旬〜11月）に室内へ取り込みます。室内での注意は3つ。窓ガラスのすぐそばは夜間に外気並みまで冷えるので、夜だけ窓から少し離すか、カーテンの内側へ。暖房の風が直接当たる場所を避ける。そして水を控えて耐寒性を上げる。

冬に葉が全部落ちても、多くの場合は休んでいるだけです。茎を軽く曲げてしなやかで、切り口や傷の断面が緑なら生きています。水を止めて明るい場所に置き、春に気温が戻って新芽が動いてから、少量ずつ水を再開します。

春に屋外へ戻すのは、最低気温が安定して10℃を超えてから。ここでも半日陰から慣らします。

室内だけで育てるとき｜窓辺の選び方と、光と風の足し方

室内なら南か東の窓辺へ。ガラスに近いほど光は多く届きます。（AIで生成したイメージです）

ベランダや庭がなく、一年を通して部屋の中で育てる人も多いはずです。ハナキリンは室内でも十分に咲きますが、屋外と同じ花数にはなりにくく、光と風を部屋の中でどう補うかが育て方の中心になります。

窓の向きで、花の数が決まる

ガラス越しの光は、同じ窓辺でも窓から1m離れるだけでかなり弱くなります。置くなら窓のすぐ内側、ガラスから数十cmまで。レースのカーテンは、真夏の西日を和らげたいときだけ引き、ほかの季節は開けておきます。

鉢は月に1〜2回、向きを変える

室内では光が片側からしか来ないので、茎が窓のほうへ傾いて伸びます。鉢を半回転させる習慣をつけておくと、株が片寄らず、花も全体につきます。

空気を動かしておく

室内でいちばん抜けやすいのが風です。空気が動かないと土の乾きが遅くなり、根が湿ったままになりやすいうえ、茎の込み合ったところにカイガラムシが出やすくなります。窓を開けられる日は換気をし、閉めきる季節はサーキュレーターで部屋の空気をゆるく回しておきます。株に向けて風を当て続けるのではなく、部屋全体を回すくらいで足ります。エアコンの吹き出し口の真下や正面は、乾きすぎて葉を落とすので避けます。

水やりは、表面ではなく鉢の中で判断する

室内は屋外より乾きがゆっくりです。土の表面が乾いて見えても、中は湿っていることがあります。指を2〜3cm差し込んで湿りけを確かめるか、水やり直後の鉢の重さを覚えておき、持ち上げて軽くなっていたら与えます。頻度の数字より、この確かめ方のほうが室内では外れません。

明るさが足りない部屋では

北向きの部屋や窓の小さな部屋では、植物育成用のLEDライトで光を足す方法があります。株の上から照らし、距離と点灯時間は製品の表示に合わせます。タイマーで毎日同じ時間に点け消しすると、株のリズムが整います。

晴れた日だけ外へ、は慎重に

室内育ちの株を急に屋外の直射日光に当てると、数時間で葉が白く焼けることがあります。春から秋に外の光を当てたいときは、はじめの1〜2週間は明るい日陰から。室内に慣れた株ほど、ゆっくり移します。

冬も部屋を15℃以上に保てるなら、室内育ちのハナキリンは冬のあいだも咲き続けます。その場合の水やりは、上の「秋の取り込みと冬越し」の表の「15℃以上」の行が目安です。

剪定・花がら摘み・挿し木｜枝を増やすと花が増える

切り戻しは生育期に。棘があるので手袋をして、切り口の乳液は落ち着くまで待ちます。（AIで生成したイメージです）

剪定は生育期に。花は枝先につく

放っておくと、ハナキリンは上へ上へと伸びて、てっぺんの数本だけで咲くようになります。花は枝先につくので、枝の数がそのまま花数の上限になります。枝を増やす手入れが剪定です。

適期は生育期の5〜8月。伸びすぎた茎を、残したい高さの節の少し上で切ります。すると切り口の下から2〜3本の新しい枝が出て、翌シーズンの花芽の数が増えます。株が低くまとまり、光を受ける葉の面積も増えるので、姿と花数の両方に効きます。

手順は簡単です。手袋をつけ、清潔なはさみで切る。切り口から白い乳液が出るので、ティッシュで軽く押さえるか、霧吹きの水で流して止まるまで待つ。切ったあと数日は水を控えて切り口を乾かす。大きく切り戻す場合も同じ時期にできますが、葉を一度に失う分だけ回復に時間がかかるので、株が十分に育ってからのほうが安全です。

秋以降の剪定は控えます。これから作られる花芽を落としてしまううえ、傷口を抱えたまま寒い時期に入ることになるためです。

花がら摘みは、こまめに

咲き終わった苞は色が抜けて茶色くなります。そのまま残しておくと、湿ったときに葉や茎に貼りついて傷みのもとになるので、変色したものから手で摘み取ります。株のエネルギーが次のつぼみに回り、見た目も長く保てます。

挿し木で増やす

剪定で切った枝は、そのまま挿し木に使えます。適期は5〜8月。

1. 枝先を5〜8cmほどに切る。葉は下半分を取り除く。
2. 切り口から出る乳液を、水に浸すか流水で洗い流す。
3. 風通しのよい日陰で数日〜1週間しっかり乾かす。
4. 乾いた挿し木用土（赤玉土小粒やバーミキュライトなど）に挿し、明るい日陰で管理する。
5. 発根までは1〜2か月。そのあいだ、土は乾ききらない程度に保つ。

乳液を洗い流してから乾かすのは、切り口が乳液で固まって水を吸わなくなるのと、雑菌が入るのを同時に防ぐためです。ここを省くと発根率がはっきり落ちます。ほかのユーフォルビアでの挿し木の向き不向きはユーフォルビアの挿し木にまとめています。

用土と肥料

用土は水はけ重視。ただし多肉用ほど乾かさない

市販の多肉植物・サボテン用の培養土がそのまま使えます。観葉植物用の保水性が高い土を使う場合は、軽石やパーライトを2〜3割ほど混ぜて水はけを補います。自分で配合するなら、赤玉土（小粒）5・腐葉土3・軽石2あたりが扱いやすい配合です。オベサや鉄甲丸に使う「ほぼ砂礫」の配合まで寄せると、今度は乾きすぎて葉を落としやすくなります。

肥料はリン酸を意識して、生育期だけ

5〜10月の生育期に、薄めた液体肥料を2週間に1回程度。花を咲かせ続ける植物なので、リン酸（表示の真ん中の数字）が高めの肥料を選ぶと、つぼみの上がり方が変わります。窒素の多い肥料を続けると、葉と茎ばかりが茂って花が減ります。

真夏の高温期は、置き肥（緩効性の固形肥料）を土の上に置いたままにすると効きすぎることがあるので、液体肥料だけにしておくと安全です。冬、休ませている株には与えません。

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植え替え｜2年に1回、5〜9月が適期

棘のある茎は新聞紙を筒状に巻いて包むと持ちやすくなります。（AIで生成したイメージです）

鉢の中は2年もすると、根が回り、土の粒が崩れて水の通り道がなくなります。ハナキリンは根詰まりしてもすぐに枯れはしませんが、水が染み込みにくくなり、葉の数と花の数が静かに減っていきます。花つきが落ちてきた株で、光も温度も足りているなら、根のほうを疑う番です。

次のどれかに当てはまれば、植え替えどきです。

• 鉢底の穴から根が出ている
• 水をやっても表面にたまり、しみ込むのに時間がかかる
• 土の表面が固く白っぽくなっている
• 2年以上植え替えていない

適期は生育期の5〜9月。なかでも5〜6月は切り戻しと挿し木の適期と重なるので、伸びた枝を整え、切った枝を挿し、株を植え替える——という一連の作業を一度に済ませられます。

鉢は一回り大きいものを

直径で3cmほど上のサイズが基本です。大きすぎる鉢に植えると、根が使いきれない水が土に残り、かえって根を傷めます。これ以上大きくしたくなければ、根を整理して同じ鉢に戻しても構いません。素焼きやテラコッタの鉢は乾きが早く、過湿を避けたいハナキリンの性質に合います。

手順

1. 数日前から水を止め、土を乾かしておく。
2. 手袋をつけて株を抜く。棘があるので、新聞紙を筒状に巻いて茎を包むと持ちやすくなります。
3. 古い土を根鉢の3分の1〜半分ほど落とす。黒く傷んだ根や、細く枯れた根は切る。
4. 鉢底に軽石を敷き、乾いた新しい用土で植える。深植えにせず、もとの深さに合わせます。
5. 植え付け後4〜5日は水を与えず、その後、通常の水やりに戻す。

すぐに水を与えないのは、根の傷から菌が入るのを防ぐためです。

植え替えたあと

• 置き場所：直後の1〜2週間は明るい日陰に置きます。とくに真夏に植え替えた株は、1か月ほど半日陰で休ませてから日なたへ戻します。
• 肥料：根が落ち着くまでの10日ほどは与えません。新しい葉が動きはじめてから、薄めた液体肥料を再開します。
• 花・つぼみ：植え替えの前後で落ちることがあります。根が張れば戻るので、追加で手は加えません。

秋が深まってからの植え替えは避けます。根の傷が治らないまま寒い時期に入ると、そのまま傷みを抱えることになります。

買ってきたばかりの株も、すぐに鉢を替えたくなりますが、環境が変わった直後は株のほうも消耗しています。まず1〜2週間、明るい場所で様子を見てから、適期を待って植え替えるほうが安全です。ただし鉢底から根が大量に出ている、水がまったくしみ込まない、という状態なら、生育期であればそのまま植え替えて構いません。

球形の多肉質タイプは、同じユーフォルビアでも植え替えの手順と土が変わります。そちらはオベサの植え替えに、株のタイプごとの違いはユーフォルビアの植え替えにまとめています。

棘と白い樹液｜先に手当てしておけば、あとは気楽

ハナキリンで唯一、はじめに段取りを決めておきたいのがこの2つです。

棘は鋭く、指に刺さると地味に痛みます。作業用の手袋（革手袋やゴム引きの手袋）を鉢のそばに置いておく。鉢を動かすときは鉢のふちを持つ。この2つで日常の扱いは済みます。置き場所は、通り道や子どもの目の高さを避け、少し高い棚やスタンドの上にすると、触れる事故そのものが起きにくくなります。

**白い樹液（乳液）**は、ユーフォルビア属に共通する性質です。刺激性の成分を含み、皮膚につくとかぶれることがあり、目に入ると強い炎症を起こします。扱いは難しくありません。

• 剪定・植え替え・折れた枝の処理では手袋をつけ、作業のあとは手を洗う。
• 皮膚についたら、石けんと流水でよく洗い流す。ヒリヒリやかぶれが続くときは皮膚科へ。
• 目に入ったら、こすらずにすぐ大量の水で洗い流し、痛みや充血が残れば眼科を受診する。
• 切った枝や葉は、小さなお子さんやペットが口にできない場所で片づける。

触れただけで害が及ぶ植物ではなく、切ったときだけ気をつければ済みます。樹液は乾くと固まるので、切り口は水で流してから乾かします。目に入ったときの対処や作業の段取りはユーフォルビアの樹液で詳しく扱っています。

病害虫｜風通しで、ほとんど防げる

ハナキリンは病気の心配が少ない植物です。手を焼くとすれば害虫で、出るものはだいたい決まっています。

• カイガラムシ（コナカイガラムシ）：白い綿くずのようなものが、葉の付け根や枝の分かれ目に付きます。茎が密に茂って風が通らない場所に出やすく、放っておくと排泄物に黒いカビが生える「すす病」につながります。数が少ないうちに、歯ブラシや綿棒でこすり落とすのが確実です。
• ハダニ：葉裏に細かい点が散り、葉の色が抜けていきます。乾いた室内で増えるので、冬場に見かけることが多い相手です。葉の裏に霧吹きで水をかけておくと出にくくなります。

どちらも「風が通らない」「葉が込み合っている」ところから始まります。生育期に混み合った枝を間引いておくことが、そのまま予防になります。棘があるぶん薬剤は吹きかけにくいので、混み合う前に切っておくほうが楽です。

すす病の黒いカビは、もとのカイガラムシを取り除けば新しくは広がりません。すでに黒くなった葉は戻らないので、目立つものから摘み取ります。

困ったときの見分け方｜咲かない・葉が落ちる・黄色い・茎が柔らかい

ハナキリンの不調は、ほとんどが「光」「温度」「水」「肥料」のどれかに行き着きます。あてずっぽうに手を打つより、症状から順にたどるほうが早く原因に届きます。まず早見表で見当をつけ、くわしくは各項目へ。

花が咲かない

1. 日照：最も多い理由です。茎が細く間のびしているなら、まず光が足りていません。1段明るい場所へ移し、屋外に出せる季節なら日なたへ。
2. 温度：花芽は暖かさがないと動きません。室内が15℃を下回る時期に咲かないのは自然な状態で、春に気温が戻れば再開します。
3. 肥料：何も与えていなければ咲く力が足りず、窒素過多なら枝葉に回ります。生育期にリン酸多めの液体肥料へ切り替えます。
4. 剪定の時期：秋から冬に切ると、これから咲くはずだった枝先を落としていることがあります。切るのは生育期だけにします。
5. 水のやりすぎ：根が傷んでいると、株は花より回復を優先します。鉢の土がいつも湿っていないか確かめます。
6. 株の若さ：挿し木の若い苗は、枝が育つまで咲かないことがあります。この場合は待つだけです。

葉が落ちる

まず茎を軽く曲げて硬さを確かめます。しなやかで硬ければ、株そのものは生きています。

• 秋から冬に、下の葉から順に落ちる：寒さによる休眠です。15℃を下回るころから始まります。水を減らして見守ります。
• 乾かしすぎたあとに一気に落ちる：水切れです。土が乾いていればたっぷり与えます。新しい葉が出てくれば戻っています。
• 暗い場所に移してから落ちる：日照不足。明るい場所へ戻せば、新しい葉が出ます。
• 土が湿ったままで、葉が黄ばんで落ちる／根元が黒ずむ：根腐れです。すぐに水を止め、鉢から抜いて根を確かめます。傷んだ根を切り、切り口を乾かしてから乾いた用土に植え直します。見分け方と立て直しの手順は根腐れのサインと対処が参考になります。
• 葉裏に細かい点や白い綿状のもの：ハダニやカイガラムシです。上の「病害虫」のとおり、数が少ないうちに取り除き、風通しを見直します。

置き場所を変えた直後に数枚落ちるのは、環境に慣れる過程でよくあることです。茎が硬く、新しい葉が続いて出てくるなら、手を加えずに見守って構いません。

葉が黄色くなる

黄色くなる葉の場所と枚数で、原因の見当がつきます。

• 株元に近い古い葉が、数枚ずつ黄色くなる：葉の入れ替わりです。上で新しい葉が出ていれば、黄色い葉は自然に落ちるのを待つか、手で取り除きます。
• 株全体の葉が黄ばみ、土がいつも湿っている：水の与えすぎか、受け皿・鉢カバーに水がたまっています。水やりの間隔をあけ、たまった水を捨てます。根元が黒ずんでいれば、下の「茎が柔らかい・黒い」へ。
• 気温が下がる時期に、黄色くなってから落ちる：寒さによるものです。窓際の冷え込みを避け、水を控えます。
• 生育期なのに葉の色が全体に薄く、新しい葉が小さい：肥料切れか、根詰まりです。2年以上植え替えていなければ、上の「植え替え」を参照してください。

つぼみが落ちる

つぼみが開く前に落ちるのは、株が「いまは咲かせる余裕がない」と判断したときです。多いのは次の3つです。

• 置き場所を変えた・取り込んだ直後：光や温度の急な変化です。しばらく同じ場所に置いておくと、次のつぼみから開くようになります。咲いている時期は、鉢を何度も動かさないほうが落ちにくくなります。
• 水切れ：つぼみの多い時期は水をよく使います。土が乾ききって葉が下を向いていたら、たっぷり与えます。
• 日照不足・夜の冷え：室内の暗い場所や、夜に冷える窓際では、つぼみが上がっても開ききれないことがあります。

茎が柔らかい・黒くなる

茎を指で軽く押して、ぶよぶよと柔らかい、または根元や茎の一部が黒く変色しているときは、根腐れか、冷えによる傷みが疑われます。葉が落ちるだけのときより急ぐ症状です。

1. すぐに水を止め、鉢から抜いて根を見る。黒く溶けた根は切り取る。
2. 茎の傷んだ部分は、断面が緑で硬いところまで切り戻す。切り口の乳液は水で流してから乾かす。
3. 乾いた新しい用土に植え直し、明るい日陰で1週間ほど水を与えずに置く。
4. 根元まで傷んでいるときは、元気な枝先を切って挿し木にし、株を更新する（手順は上の「挿し木で増やす」）。

ユーフォルビアの仲間でのくわしい見分け方と、腐ったときの残し方はユーフォルビアの根腐れにまとめています。

茎が細く伸びて倒れる

茎が細く、節と節のあいだが間のびして、上のほうだけに葉と花がついているときは、光が足りていません。伸びた部分は明るい場所に移しても太くはならないので、生育期（5〜8月）に、しっかりした部分まで切り戻して枝を出し直させます。切った枝は挿し木に使えます。急ぐときは支柱を添えて、鉢ごと倒れないようにしておきます。伸びる理由と戻し方はユーフォルビアの徒長でも扱っています。

咲き続けるハナキリンの手入れに慣れたら、同じユーフォルビアでも動きの静かな多肉質タイプが面白く見えてきます。縁側では、実生のオベサ鉄甲を中心に、個体ごとの姿を紹介していく予定です（個体販売は準備中）。はじめの入荷は入荷通知に登録いただいた方から先にお知らせします。球形のユーフォルビアの世界はオベサの育て方や鉄甲丸の育て方から辿れます。柱状に子を吹いて群れる姿なら、同じく冬の寒さに気を配る白樺キリンも手に取りやすい一鉢です。

よくある質問